Gracias por el consejo , si

xisca — Fri, 05 Jan 2007 14:32:56 -0500

Gracias por el consejo , si , me equivoque en lo de señora mayor procuro tener la mente y el cuerpo siempre joven y activo .La edad solo esta en nuestra cabeza y en la fecha del DN. Un saludo

Esto da idea de hasta qué

Benjamin Nazka — Sun, 17 Dec 2006 05:28:47 -0500

Esto da idea de hasta qué punto llevamos con disimulo que en Tabernil somos todos octogenarios.

Es curioso lo de una

Sat, 16 Dec 2006 20:24:01 -0500

Es curioso lo de una “señora mayor”. La edad es muy relativa, puede contarse desde que uno nació o desde siempre. Si usted se considera una señora mayor, entonces no tiene demasiado tiempo. Disfrútelo

Hola a todos ¡ bueno a

6K — Sat, 16 Dec 2006 16:36:05 -0500

Hola a todos ¡ bueno a todos los que creo que conozco de Tabernil, soy una señora mayor que se entretiene con el pc( y a los que no conozco tambien )y solo queria felicitaros por el contenido tan...digamos especial , la verdad es que me lo paso muy bien , estais un poco ..no se ...da igual .Que envidia la colaboradora Marta Lahoz .Ramon pregunta ? eres el Ramon que viajo conmigo y Salva el dia del atentado en Madrid ? si lo eres un saludo .Veis como me entretengo, me lo leo todo no pareis de publicar ,un saludo .

Primer informe des de Johannesburg

Tabernil — Tue, 21 Nov 2006 16:16:28 -0500

Pulsa aquí para la versión en castellano

Encara som a Johannesburg, al que pensàvem que seria una porta d’entrada lletja i dura a l’Àfrica, i ha resultat una ciutat molt interessant de la qual no hem tingut cap pressa per marxar... Després de l’ensurt inicial a l’aeroport del Prat, on ens van dir que no ens podien deixar embarcar perque no teniem bitllet de tornada –aghhhh!- el cert es que hem tingut molta sort: la casa que ens han deixat és d’un professor universitari i els seus veins, en Ben i la Kim, han resultat ser encantadors... Ell és un cineasta anglès d’esquerres que va venir a començaments dels ’90 a fer de voluntari al Partit Africà del Congrés, a l’oficina d’en Mandela, i ens ha facilitat una visió i uns contactes excel·lents d’aquest país amb una història tan dura com fascinant... D’altra banda, hem arribat a la ciutat al començament de la primavera, a una ciutat que diuen que és el bosc més gran plantat per l’home arreu del món: tot és verd amb taques de colors, els carrers i jardins plens d’arbres, les voreres plantades de flors i, meravellós, l’arbre de la «Jacaranda», florit de color lila que omple la ciutat (cel, vista, el terra) d’aquest color esplèndid...

La ciutat és estranya: 8 milions de persones molt disperses. Un centre ciutat vell i deprimit, que intenten recuperar de la delinqüència territori a territori (les zones segures a la nit tenen una una llum blava als fanals, zona lliure de «tsotsis» o bandes) i en el qual la població blanca no hi posa un peu. Hem passat dies sencers al centre veient un parell de blancs en tot el dia. La resta diu el Ben que no hi passen ni en cotxe, molt menys caminar-hi o anar-hi en transport públic. Després hi ha els suburbis: enormes zones residencials ajardinades i vallades amb tanques elèctriques i controls de seguretat on s’hi troba la població blanca i la nova classe alta negra i d’altra banda també els suburbis indis i els negres més marginals, Soweto i altres assentaments precaris.

La població encara està dividida: en l’época de l’apartheid físicament els barris estaven segregats racialment (blancs, de color, indis i població negra), però és que encara perdura aquesta divisió, de fet també entre diferents grups ètnics: zulus, khosa... i, evidentment, hi ha un altre apartheid més subtil, l’econòmic, el del control dels recursos en una societat on les desigualtats són esgarrifoses... És una sensació curiosa perquè aquest és un país de grans lluites i grans esperances -és impressionant com van poder sobreposar-se a la dominació racial dels afrikaaners amb una estratègia de reconciliació- i, en canvi, sembla que aquella energia s’ha perdut pel camí... El partit del Congrés s’ha acomodat a la poltrona i no es veu una alternativa clara, la gent del que sap més es de paciència i tothom busca la seva estratègia de supervivencia en un país amb un atur altíssim, amb una indústria que comença a veure’s afectada per la liberalització del comerç internacional, amb una concentració de la riquesa brutal i en una societat que és la més «moderna» d’Àfrica i que acull immigració de la resta del continent com passa a Europa o als Estats Units. És un país, i particularment Johannesburg com la ciutat més activa econòmicament, que vol estar de ple al circuit de primeres potències capitalistes mundials, i ara rebran una empenta important amb l’organització del mundial de futbol 2010. Tothom en parla i jo només espero que les inversions arribin a qui han d’arribar, perquè hi ha molts milions de persones vivint amuntegats, sense serveis bàsics, sense perspectives...

Hem visitat el museu d’història, la galeria d’art modern, el museu de l’apartheid (més de quatre hores i unes quantes llàgrimes), Soweto i les cases d’en Mandela i el museu Hector Pieterson, les excavacions arqueològiques del «bressol de la humanitat», a Sterkfontaein -on s’han trobat els esquelets humanoides i animals més antics del món i d’on diuen que venim tots-, tot tipus de barris de la ciutat... Ens hem quedat fins a finals de la setmana per esperar en Patrick, l’amo de la casa, que és un professor universitari progressista i director d’una ONG activista en l’àmbit de la lluita social i ambiental. Amb ell, els contactes polítics estan assegurats: ja m’he compromés a fer traduccions en un congrés amb ponents colombians d’aquí 2 setmanes a Durban i és probable que a través d’ell puguem trobar algun projecte interessant on fer voluntariat unes setmanes...

Voliem anar d’aquí al Kruger, a veure el que ells en diuen «els 5 grans»: lleons, elefants, lleopards, búfals i rinoceronts, però l’itinerari que voliem fer pel parc està reservat fins l’any vinent i hem decidit deixar-ho per més endavant. La propera destinació es Swaziland, un petit regne, sí, un regne de veritat, on el rei Mswati III, descendent dels Bantus, detenta poder absolut sobre la seva gent. Allà també farem caminades per reserves naturals i ens acostarem a una societat molt més tradicional que la moderna Johannesburg. I després enganxarem la costa al nord-est de Sudàfrica i tenim intenció de recórrer-la tota fins arribar a Cape Town a finals d’any. El proper informe no se des d’on...

L’anècdota és que he descobert que en realitat tinc el cul petit –en aquest país les dones son impressionants- jeje. Les fotos que us envio són d’un nen a Soweto i dels contrastos al centre de la ciutat.

Marta Lahoz i Casarramona

Primer informe desde Johannesburg

Todavía estamos en Johannesburg, en lo que pensábamos que sería una puerta de entrada fea y dura a África, y ha resultado una ciudad muy interesante de la cual no hemos tenido ninguna prisa por irnos... Después del susto inicial en el aeropuerto del Prat, donde nos dijeron que no nos podían dejar embarcar porque no teníamos billete de vuelta –aghhhh!- lo cierto es que hemos tenido mucha suerte: la casa que nos han dejado es de un profesor universitario y sus vecinos, Ben y Kim, han resultado ser encantadores... Él es un cineasta inglés de izquierdas que vino a principios de los '90 a hacer de voluntario al Partido Africano del Congreso, al despacho de Mandela, y nos han facilitado una visión y unos contactos excelentes de este país con una historia tan dura como fascinante... Por otra parte hemos llegado a la ciudad al comienzo de la primavera, a una ciudad que dicen que es el bosque más grande plantado por el hombre en todo el mundo: todo es verde con manchas de colores, las calles y los jardines llenos de arboles, las aceras plantadas de flores y, maravilloso, el arbol de la «Jacarandá», florecido de color lila que llena la ciudad (cielo, vista, el suelo) de este color espléndido...

La ciudad es extraña: 8 millones de personas muy dispersas. Un centro-ciudad viejo y deprimido, que intentan recuperar de la delincuencia territorio a territorio (las zonas seguras de noche tienen una luz azul en las farolas, zona libre de «tsotsis» o bandas) y en el cual la población blanca no pone ni un pie. Hemos pasado días enteros en el centro viendo un par de blancos en todo el día. El resto dice Ben que no pasan por el centro ni en coche, mucho menos caminar por él o ir en transporte público. Después están los suburbios: enormes zonas residenciales ajardinadas y valladas con alambrados eléctricos y controles de seguridad, donde se encuentra la población blanca y la nueva clase alta negra y, por otro lado, también los suburbios indios y los negros más marginales, Soweto y otros asentamientos precarios.

La población todavía está dividida: en la época del apartheid físicamente los barrios estaban segregados racialmente (blancos, «de color», indios y población negra), pero es que todavia perdura esta división, de hecho también entre diferentes grupos étnicos: zulus, khosa... y, evidentmente, hay otro apartheid mas sutil, el económico, el del control de los recursos en una sociedad donde las desigualdades son escalofriantes... Es una sensación curiosa porque éste es un país de grandes luchas y grandes esperanzas -es impresionante como pudieron sobreponerse a la dominación racial de los afrikaaners con una estrategia de reconciliación- y, en cambio, parece que aquella energía se ha perdido por el camino... El partido del Congreso se ha acomodado en la poltrona y no se ve una alternativa clara, la gente de lo que más entiende es de paciencia y cada uno busca su estrategia de supervivencia en un país con un paro altísimo, con una industria que empieza a verse afectada por la liberalización del comercio internacional, con una concentración de la riqueza brutal y en una sociedad que es la más «moderna» de África y que acoge inmigración del resto del continente, como pasa en Europa, en EEUU. Es un país, y particularmente Johannesburg como la ciudad más activa económicamente, que quiere estar de lleno en el circuito de primeras potencias capitalistas mundiales, y ahora recibirán un empujón importante con la organización del mundial de fútbol 2010. Todo el mundo habla de ello y yo sólo espero que las inversiones lleguen a quien tendrían que llegar, porque hay muchos millones de personas viviendo hacinadas, sin servicios básicos, sin perspectivas...

Hemos visitado el museo de historia, la galeria de arte moderno, el museo del apartheid (más de 4 horas y unas cuantas lágrimas), Soweto y las casas de Mandela y el museo Hector Pieterson, las excavaciones arqueológicas de la «cuna de la humanidad», en Sterkfontaein, -donde se han encontrado los esqueletos humanoides y animales más antiguos del mundo y de donde dicen que venimos todos-, todo tipo de barrios de la ciudad... Nos hemos quedado hasta finales de esta semana para esperar a Patrick, el dueño de la casa, que es un profesor universitario progresista y director de una ONG activista en el ámbito de la lucha social y ambiental. Con él los contactos políticos están asegurados: ya me he comprometido a hacer traducciones en un congreso con ponentes colombianos en 2 semanas en Durban, y es probable que a traves suyo podamos encontrar algún proyecto interesante donde hacer voluntariado unas semanas...

Queríamos ir de aquí al Kruger, a ver lo que ellos llaman «los 5 grandes»: leones, elefantes, leopardos, búfalos y rinocerontes, pero el itinerario que queríamos hacer por el parque está reservado hasta el año que viene y hemos decidido dejarlo para más adelante. El próximo destino es Swaziland, un pequeño reino, sí, un reino de verdad, donde el rey Mswati III, descendiente de los Bantus, detenta poder absoluto sobre su gente. Allá también haremos caminatas por reservas naturales y nos acercaremos a una sociedad mucho más tradicional que la moderna Johannesburg. Y después agarraremos la costa al noreste de Sudáfrica y tenemos intención de recorrerla toda hasta llegar a Cape Town a finales de año. El próximo informe no sé desde dónde...

La anécdota es que he descubierto que en realidad tengo el culo pequeño –en este país las mujeres son impresionantes- jeje. Las fotos que os envío son de un niño en Soweto y de los contrastes en el centro de la ciudad.